rocker arm

curiosando tra i rocker arm ho notato che ce ne sono di moltissimi tipi e svariati ratio

tralasciando il fatto che piu robusti e leggeri sono meglio e di sicuro per le masse in movimento mi sorge spontanea una domanda riguardo alla ratio ....... se passo dall originale 1,5 ad una "pompata" 1,8 sara pur vero che rinforzo tutta la curva di coppia aumentando l alzata progressivamente su tutto l evolversi della camma ma e anche vero che aumenta in proporzione alla ratio anche lo sforzo su astre lifters e albero a cammes , quidi chiedo :

se dovessi montare rocker arm con ratio di 1,8 conseguentemente all aumento di prestazioni a quali problemi andrei in contro con usure e rischi di rottura ?

do per scontato che sia assurdo pensare di montare molle valvole meno "dure" per compensare lo sforzo maggiore sull asta dovuto alla ratio aumentata nel contempo mi chiedo anche se : le molle originali possono sopportare l aumento di escursione ?

quali sono le differenze principali tra quelli classici in pezzo singolo che sostituiscono gli originali e quelli "in batteria" che qualcuno chiama "soldatini" che sono montati su un asta cilindrica che li tiene tutti in guida ?

grazie

I rocker 1.8 non li puoi mettere..... le molle ti vanno a pacco!
C'è da verificare bene anche montando gli 1.6 con le molle stock!

Quelli che tu chiami "soldatini" sono detti "Shaft-rockers" e sono eccellenti quando usi cammesmolto aggressive, con alzate notevoli e regimi di giri altini.

Io nel mio 427 ho gli Shaft-rockers della Crane, ma perchè con una cammes da 260° @ 0.050"..... 0.6" di alzata e limitatore a 7000 RPM con valvole all'aspirazione di 2.05"...... ogni altro sistema con le molle che mi ritrovo sarebbe andato in crisi (flessione degli studs) ben prima del limitatore!

A parte il costo (altino....) sono totalmente inutili su di un motore anche mediamente modificato.

ho capito grazie

chiedevo dei "soldatini" perche non danno possibilita all asta di oscillare a destra e sinistra come invece capita col bilanciere tradizionale , almeno costruttivamente parlando a me piacciono un casino perche molto "precisi" e tengono l asta ben guidata

consigli ratio massima di 1.6 e di verificare la compressione delle molle , dovrei essere in sicurezza assoluta con l albero a cammes stock ma e comunque meglio controllare

Gli 1.6 vanno bene li montano tutti,sostituisci le molle con un carico appena maggiore delle stock,scusa Mic stai rifacendo il motore o stai solo studiando?...

.... sto tudiando perche mi e venuta l insana voglia di rifare il motore ...... a prima vista sembra cosa facile perche basta comprare i pezzi e montarli ........ se poi leggi le caratteristiche tecniche dei vari pezzi apparentemente uguali cominci a capire che ci sono moltissime differenze e gia qui arrivano i primi problemi x scelte corrette o sbagliate , poi si comincia a cercare di capire che motore fare (stradale oppure strada/pista oppure solo pista) e si comincia a cercare tra un mare di pezzi con l idea di "raccordare" tutti i pezzi presi senza fare castronerie assurde
un paio di esempi su tutti :
1)non ha senso fare un motore da pista se lo usi solo in strada per poter dire in bar che hai 500 cavalli
2)non ha senso accoppiare testate con valvoloni da paura con un intake con regime da 4000-7000 giri con un albero a cammes da 0-5000 giri e finire con il torque converter con stallo a 3200 giri ........ tanto per esagerare ....... perche alla fine se non ho capito male (dalle idee che mi sto facendo) mi ritrovo con una macchina che forse gira bene da 4000 a 5000 giri e basta

voglio dare un po piu di verve alla mia piccina per affrontare bene qualche salita di montagna tenendo presente che devo usarla anche in citta e per fare turismo

Non sono un esperto pero'sui file tecnici c'e' la traduzione che ho fatto pensando a chi ha problemi con l'inglese di un thread americano su come costruire un 383,è stata una faticaccia tradurlo ma credo Michele che potrebbe esserti molto utile per avere un idea di quanto complessa sia la VERA costruzione di un motore secondo i vecchi crismi,perchè alla fine ho capito che non basta un po' di olio da assemblaggio e una dinamometrica e i pezzi giusti ,ci sono un disastro di misurazioni micrometriche da prendere e tutte le parti vanno riverrificate in officina rettifiche per portere le tolleranze alla perfezione,fammi sapere se ti è piaciuto ,ripeto lo trovi sui file tecnici messi da me sezione C4

ok grazie , andro sicuramente a guardare pero tieni presente che se non fai "economia estrema" sui pezzi che compri ti arriva quasi gia tutto pronto da montare o quasi , poi e ovvio che ci vuole un buon occhio , degli strumenti di misura per controllare le tolleranze e un po di attrezzatura specifica (non mi ricordo come si chiama il filo verde per controllare la tolleranza di accoppiamento tra bronzine e albero motore e altre cose simili)
indispengabile il librone GM sul rebuilding dei motori dove trovi di tutto e di piu per il montaggio corretto passo a passo

Scordati il "plastic gauge" e fatti misurare albero e bronzine montate col comparatore..... così verifichi anche l'ovalizzazione!

misurato anche l albero col micrometro per vedere se era rettificato cilindrico oppure ovalizzato (sembrerà assurdo ma e gia capitato che in rettifica lavorino peggio che con una lima a mano)

che tolleranze/giochi ci devono essere tra albero e bronzine di banco e di biella ?
c e qualche tabella ?

avrei 1 forse 2 alberi motore "un po fusi" da rettificare ...... ma non ho le tolleranze da tenere in base alle bronzine "ridotte" in commercio

grazie

Ti dò la mia passata esperienza: stavo per far rettificare il mio albero per 280 euro +iva, se non ricordo male, quando Stroker mi fece notare che su Summit lo prendevo nuovo per gli stessi soldi compreso la spedizione e le altre rapine del nostro fisco.

se ho le tolleranze non lo porto a rettificare ........ [:I]
lo rettifico io oppure il papy !!! ;)

e per questo motivo che chiedevo le tolleranze visto che in rettifica non me le danno !!! [V]